Из истории косметики

Из истории косметики

С незапамятных времен у всех народов, на какой бы стадии развития культуры они ни находились, гримировка, раскрашивание лица и тела растительными красками и цветными глинами применялись очень широко: перед военными набегами, в праздники, при религиозных обрядах и т. д.

Вспомните "Песнь о Гайавате" Генри Лонгфелло:

 Краской желтою и красной,
 Краской алою и синей
 Все лицо его сияло.
 В косы, смазанные маслом,
 И с пробором, как у женщин,
 Вплетены гирлянды были
 Из пахучих трав и листьев.

Широко применялись ароматические и косметические средства в Египте. Египтянам бытовой грим был известен еще 4500 лет назад: они рисовали под глазами круги зеленой углекислой медью, применяли белила, славились умением изготовлять всевозможные краски, пудры, мази и притирания.

Египтяне изобрели особые румяна и белила, придававшие темным лицам светло-желтый оттенок. Широко применялась в Древнем Египте и декоративная косметика, например подкраска бровей и ресниц в черный цвет, окраска волос, ногтей, что отмечено при обследовании сохранившихся мумий, у которых ногти были окрашены в оранжевый цвет, а в некоторых случаях и покрыты позолотой. Едкий сок некоторых видов ириса (касатиковых) употреблялся в качестве румян (раздражение кожи этим соком вызывало красноту, сохранявшуюся продолжительное время). У египтянок римлянки научились гримироваться.

Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств семи снадобий: хны, басмы (краска для волос, ногтей и др.), румян, белил, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и "талия" - особой ароматической смеси (для искусственных мушек).

Индийские женщины чернили брови и покрывали ногти красной краской, белили лицо и шею, красили щеки и ресницы, золотили губы и покрывали коричневой краской зубы.

В Индии впервые начали применять косметические пластические операции с целью исправления форм лица. Широкое распространение ринопластики (исправление форм носа, а также восстановление части или всего носа) объясняется тем, что в Индии за некоторые проступки виновным отрезали носы и уши. Конечно, такие люди не хотели мириться с подобными дефектами, и хирурги приходили им на помощь с большим успехом. Сейчас хирургические операции с косметической целью обычны во всем цивилизованном мире.

Большое распространение благовония и косметика получили в Средней Азии и на Кавказе благодаря связи этих стран с Багдадским халифатом. Купцы Багдадского халифата в то время были фактически монополистами в торговле такими товарами.

В Закавказье и особенно в Средней Азии косметические вещества нашли высоких ценителей.

Как и на Ближнем Востоке, жаркое солнце способствовало быстрому увяданию и пересыханию кожи, вызывало потребность в применении в первую очередь жировых веществ. Очень важным средством для ухода за кожей и волосами был катык - кислое молоко (главным образом овечье). Этим молоком смазывали лицо и волосы. Катык дает поразительные результаты - веснушки и пигментные пятна исчезают или сильно бледнеют, кожа становится нежной, гладкой и принимает прекрасный вид. Но особенно ценно действие кисломолочных продуктов на волосы: они становятся густыми, блестящими и шелковистыми.

Волосы часто окрашивали хной и басмой в густо-черный или с рыжеватым оттенком цвет. Мужчины красили бороду и усы в черный или рыжий цвет.

Большое распространение имели "мушки" на лице, которые делали с помощью краски индиго и растертых в порошок драгоценных камней.

Крестоносцы занесли в Европу аравийские косметические средства и распространили способ приготовления розовой воды.

У гречанок испокон веков были в употреблении белила и карминно-красная краска, добываемая из кошенили. Для подведения глаз гречанки пользовались копотью от сгорания особой эссенции. Копоть собирали в тарелку. Белилами и румянами могли пользоваться только женщины привилегированных классов, а остальные добивались "интересной бледности", накладывая на ночь маски из ячменного теста с яйцами и приправами.

Греки считали густые волосы лучшим украшением и богов своих представляли себе не иначе, как с густыми, длинными кудрями. В большом почете были женщины с густыми волосами в Древнем Риме. На рис. 19, 1, 2, 3, 4, даны прически разных эпох.

Рис. 19. Прически: 1 - египтянок (Новое царство); 2 - римлянок; 3 - женщин эпохи Возрождения; 4 - женщин XX века

Выдающийся врач Древней Греции Гиппократ (460-370 гг. до н. э.), одни из основоположников античной медицины, в трудах о кожных болезнях уделил внимание косметическим дефектам. Он предписывал притирания, с помощью которых женщины пытались освежить увядающую или восстановить увядшую красоту. Его ученик и последователь Диокл рекомендовал гигиенические ванны и массаж, а также различные масла и мази для смягчения кожи. Позднее им был написан солидный труд (четыре тома) по косметике: по уходу за волосами, их окраске, по уходу за кожей лица, за глазами, зубами, руками. Он предложил многочисленные косметические препараты, а также средства для устранения запаха из носа, рта, запаха пота, темных пигментных пятен, для смягчения кожи, для чистки зубов, для ароматизации тела, платья и воздуха в комнатах, а также огромное количество других косметических средств для кожи, волос, ногтей и т. д.

Врач древности Гален (130-201 гг. н. э.) создал рецептуру крема, носящего ныне название "кольдкрем". Гален еще тогда отмечал, что есть косметика, предназначаемая для подчеркивания естественной красоты, и косметика, преследующая цели маскировки, например различные румяна, белила и т. п.

У римлян косметика имела большое распространение. Римлянки широко пользовались мазями, притираниями и красками. Воспитанные и образованные девушки должны были уметь говорить по-гречески, умащивать тело маслами и благовониями, применять притирания. Римляне уделяли большое внимание гигиене тела. Достаточно сказать, что в Древнем Риме (2 тыс. лет назад) были 925 общественных бань. Эти бани - термы - поражают огромными размерами. Общая площадь их достигала 125 тыс. м2, а бассейны для плавания имели поверхность до 1700 м2. В термах имелась холодная и горячая вода, ванны, парные комнаты, раздевалки, помещения с лежанками для отдыха. Бани работали даже ночью при свете нескольких тысяч лампад. Ежедневное потребление воды в Древнем Риме достигало 750 млн. л.

Римлянкам были знакомы различные средства для удаления волос, вплоть до введения в волосяные мешочки горячих игл, различные средства против полноты и худобы, против запаха пота, для освежения кожи путем отслойки надкожицы, нередко при помощи золы. Для удаления волос применяли негашеную известь, а для роста волос - высушенных и растертых в порошок лягушек или ящериц.

Были распространены различные румяна и белила не только для лица, но и для рук, шеи, груди, что иногда приводило к тяжелым и даже смертельным отравлениям от свинцовых белил и киноварных (ртутных) румян. На лицо наклеивали мушки.

В Риме применение женщинами декоративной косметики было массовым явлением. Гримировались настолько усердно, что часто становились предметом злой сатиры. Римский поэт Марциал следующим образом отозвался о красоте Мессалины - жены римского императора Клавдия: "Две трети Мессалины спрятаны в коробочках (с косметикой. - Р. Ф.). Ее туалетный стол представляет собой сотни всевозможных способов обмана: когда она живет в Риме, красный цвет ее волос виден на берегах Рейна. Ни один мужчина не может сказать, что ее любит, так как то, что он в ней любит ей не принадлежит, а то, что ей принадлежит,- любить невозможно".

Новая эпоха грима началась в XII веке при флорентийском дворе. У флорентиек существовало до трехсот косметических рецептов.

Итальянские артисты, прибывшие во Францию с Екатериной Медичи, завезли туда всевозможные пасты, пудры, румяна, помады и краски. С этих пор все придворные стали подкрашивать лица. С 1566 года появлялись при дворе не иначе как в белокурых париках и с накрашенным лицом. Уже при Карле IX волосы завивали и пудрили: брюнетки употребляли фиолетовую пудру, а блондинки - белую. Интересно заметить, что, когда среди мужчин распространилась мода на светлые парики, дамы, наоборот, стали красить волосы в черный цвет.

Румяна и белила употребляли не для красоты, а просто в угоду моде. Даже цветущие, пышущие красотой и здоровьем девушки должны были "малевать" лицо, руки и шею.

В начале XVII века (в 1634 г.) самым серьезным образом был поставлен вопрос: может ли дама носить па лице более трех мушек, так как число их доходило до восемнадцати. Разрисовка была до того сложна и требовала такого искусства и так много времени, что для этого часто приглашали художников. Поэтому мытье лица, головы и рук производилось довольно редко и вообще гигиена не была в почете.

Древние косметические средства нельзя ставить ни в какое сравнение с современными - ни по внешнему виду, ни по действию. Современная наука много дала для создания высокоэффективных препаратов. Более или менее близкими к современным можно считать косметические средства, существовавшие во Франции в XVI веке, но по действию они резко уступали современным.

Были отдельные попытки ввести косметику в русло науки, выпустить специальную литературу.

В Париже в XVI веке была издана "популярная" книга Андре ле Фурние "Украшение человеческой натуры и убранство женщин".

Вот один из любопытных "рецептов" этой книги: "Возьмите 12 свежих куриных яиц, очистите их от скорлупы, отделите желтки и добавьте каплю корицы, все это должно быть смешано и перегнано через стеклянный куб вместе с дистиллированной водой, которой следует мыть лицо".

В середине XVI века появилась книга итальянского эрудита Жиролома Руссели: "Секреты синьора Алексиса". В ней также было много рецептов. Но все они не имели научной основы и практически были малоприемлемы.

Однако наряду с такими рекомендациями существовали и вполне современные и действенные рецепты, в которых были использованы и богатый опыт предшественников, и зарождающаяся наука, но все они держались в строгом секрете и передавались в семье из поколения в поколение.

В Древней Руси применение ароматических веществ и косметических препаратов было ничтожно мало. Обычай применения благовоний (и пряностей) возник в VII-VIII веках благодаря торговым связям с Византией.

Приняв христианство от Византии (в конце X века), Русь, естественно, подчинилась в духовном отношении влиянию этого государства, тем более что первые служители церкви и первые книжники были греками. В этот период благовония стали применяться для бытовых и особенно религиозных целей. Русь приняла от Византии все атрибуты христианской религии, в которых: большое место занимало воскурение (каждение) и в связи с этим приготовление различных магических ароматических смесей, масел, мазей и др.

Известно, что с отдаленных времен у славянских женщин существовал обычай заплетать волосы в косы; девушки опускали их по спине и груди, замужние женщины, однако, считали и стыдом и грехом выставлять напоказ свои волосы. В XVI-XVII веках "опростоволосить" женщину, то есть открыть у нее волосы, значило нанести ей оскорбление. Скромная женщина боялась, чтобы даже члены семейства, исключая мужа, не увидели ее волосы, а в Новгороде одно время существовал обычай, который не одобрялся церковью; замужние женщины брили волосы. Скромность нередко переходила в щегольство, и некоторые женщины, укрывая волосы подволосником (род скуфьи), стягивала их так туго, что едва могли моргать - это казалось им красивым. Девушки носили на головах повязки или венцы без верха: открытые волосы считались символом девичества.

В знак печали женщины и девушки остригали себе волосы.

При Петре I русские женщины с увлечением набросились на "немецкие" моды. В отличие от мужчин, которые с большим трудом приобщались к повой моде, женщины быстро свыклись с ней и стали применять всевозможные парики, косметике, мушки.

Внедрение заграничных мод нередко требовало вмешательства правителей. Так, Петр I был вынужден издать специальный указ об обязательном бритье бороды. Кроме того, русский царь "повелел" своим дворянам носить длинные до плеч завитые волосы или парики, мода на которые особенно распространилась в период царствования Екатерины II.

В России применение средств для ухода за кожей было чрезвычайно распространено, причем наблюдалась огромная разница между ассортиментом косметики, используемой народом, и косметикой богатых слоев населения. В народе гигиенический уход за кожей, за ее чистотой (умывания и бани) занимал основное место. Распространение бань было особенно велико: не было ни одной деревни или хутора без бани, и каждый крестьянин, наряду с жильем, гумном и т. д., старался при первой возможности построить свою баньку. Там, где бань не было, мылись и парились в русских печах. Мыло применяли только имущие, остальные пользовались щелоком (настоем золы), а для стирки белья - нередко моющими глинами.

В городах было много общественных бань, и частое мыте, особенно по субботам, стало традицией. Общественными банями пользовалось в основном городское население.

Аристократическая верхушка (XVI-XVIII вв.), применявшая главным образом декоративную косметику (белила, румяна, пудру и т. д.), часто пренебрегала элементарными правилами гигиены. Накладывание грима и сооружение замысловатых причесок требовало длительного времени и сложных приемов, что еще более затрудняло гигиенический уход за кожей и волосами.

Примерно до начала XVIII века русские женщины из народа с большим успехом применяли для косметических целей хлебный квас, простоквашу, сметану, рассол от соленых огурцов^*, толокно, свежее молоко, яичный желток, растительные соки (свежих огурцов и т. д.), мед, животные и растительные жиры и др.

^*(Соленые огурцы содержат много молочной кислоты, которая образуется под действием молочнокислых бактерий во время колония.)

Особое распространение имело "девичье молоко" (применяли девушки), состоявшее из 10 частей бензойного настоя (настои бензойной смолы или росного ладана) и 90 частей розовой воды. Им смазывали кожу и добавляли в воду для умывания. Это "молоко" изготовляли аптекари, предназначалось оно для отбеливания кожи и против веснушек.

Позднее стали применять белила, которые наносили на лицо тончайшим слоем. Румяна применяли редко, да и надобность в них не часто ощущалась, а вместо них иногда пользовались окрашенной в красный цвет бумагой, которой натирали влажные щеки. Чаще всего для этой цели использовали бодягу, которая вызывала раздражение нервных окончаний, прилив крови и легкий красивый румянец. Для смазывания волос применяли деревянное (оливковое) и репейное масла.

Ассортимент ароматических веществ был довольно скромен.

В Древней Руси был распространен так называемый "холодец" - настой или дистиллят из перечной мяты. Благодаря содержанию ментола, он обладал охлаждающими свойствами и применяли его для освежения тела и полоскания рта. Из Царьграда (Константинополя) привозили розовую воду.

В XVII веке, по сообщению сборника "Пчела", русская кокетка, отправляясь "устрелить" человеческие сердца, "прехитро себя украшает, приятные сандали обувает и везжды свои ощиплет и духами учинит, и лице, и выю (шею - Р. Ф.) ванами пованит (покрасит - Р. Ф.) и черности в очесах себе украсит".

Знатные русские женщины действительно много белились и румянились, притом очень неискусно; красивые от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывали на щеки столько краски, что казалось, будто кто-то размалевал их кистью. Они раскрашивали себе шею и руки белой, голубой и коричневой красками, сурьмили ресницы и брови, и самым уродливым образом чернили светлые и белили черные брови.

В XVII и XVIII веках резко повысилось потребление знатью парфюмерных и особенно косметических средств.

Долгим был путь косметики от примитивных до современных форм. Большое влияние на ее развитие оказала медицина.

За годы советской власти косметическая промышленность в СССР сильно шагнула вперед вследствие возросшего спроса населения на парфюмерно-косметические изделия. Из предметов роскоши они превратились в предметы обихода.

Все предприятия парфюмерно-косметической промышленности за годы Советской власти были реконструированы, построено много заводов и фабрик, оснащенных высокопроизводительным оборудованием. Развитие производства и рост выпуска товаров потребовали создания собственной сырьевой базы.

В годы первых пятилеток были заложены плантации душистых растений на Украине, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, Молдавии. Увеличены посевы растений, дающих сырье для парфюмерной промышленности. Получило большое развитие производство синтетических душистых веществ, что избавило нашу страну от необходимости ввозить их из-за границы.

Если раньше парфюмерно-косметические фабрики находились главным образом в Москве и Ленинграде, то теперь такие предприятия есть в Харькове, Николаеве, Львове, Казани, Свердловске, Ташкенте, Куйбышеве, Краснодаре, Тбилиси, Риге и г. д. В Москве, Ленинграде и других городах созданы фабрики театральной косметики Всероссийского театрального общества.

Продукция наших фабрик пользуется заслуженной славой и экспортируется во многие страны мира.

В настоящее время учение о косметике - косметология - выделилась в самостоятельную науку. Это потребовало привлечения специалистов различных отраслей знаний: фармакологов биологов, микробиологов, физиологов, гигиенистов, химиков, парфюмеров, художников и т. д.

Большой вклад в теорию и практику косметологии внесли профессора А. И. Поспелов, М. Иозеф и другие.

Научным центром в СССР является Московский научно-исследовательский институт косметологии Министерства здравоохранения РСФСР, имеющий высококвалифицированные кадры дерматокосметологов.

Большую практическую помощь населению оказывают врачебно-косметические лечебницы Москвы (Институт красоты), Ленинграда, Калининграда, Одессы, Тбилиси, Таллина, Днепропетровска, Фрунзе, Львова и других городов.